Beim Kölsch-Konvent ziehen Gastgeber Heinrich Becker und Bestseller-Autor Manfred Lütz gegen Alkohol-Restriktionen und „Gesundheitswahn“ zu Felde. Die Absatzzahlen geben den Brauern allerdings Anlass zur Sorge.

Trinken für den wohltätigen Zweck: Die Herren Millowitsch, Lütz und Becker. (Bild: Worring)

Von Rainer Rudolph

Köln - Kölsch ist „schlicht und ergreifend das beste Bier auf unserem Planeten“. Was die Kölsch-Trinker schon mit der Muttermilch verinnerlicht haben, sprach Heinrich Becker, der Vorsitzende des Kölner Brauerei-Verbandes, beim 23. „Kölsch-Konvent“ im Hotel Excelsior Ernst zur Begrüßung der 200 geladenen Gäste aus. „Kölsch ist ein Stück Heimat, ein Stück Identität und Freundschaft“, lobte Becker.

Dennoch plagen auch die Kölsch-Brauer große Sorgen. Tranken die Deutschen vor vier Jahren noch 118 Liter Bier pro Jahr und Kopf der Bevölkerung, so waren es in diesem Jahr sechs Liter weniger. „Im Kölsch-Markt verlieren wir mit circa 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zwar unterproportional“, sagte Becker, aber der Wind wehe den Brauern kräftig ins Gesicht, „der Druck auf den Braukessel steigt“. Schuld daran seien Berlin und Brüssel, die „mit Sektierern, Weltverbesserern und Sittenwächtern“ gegen Alkohol-Produzenten und -Konsumenten zu Felde zögen.

Rettet das Lebenselixier!

Auch die Empfehlungen des Drogen- und Suchtrates der Bundesregierung, die höhere Steuern, aufgedruckte Warnhinweise und das schrittweise Senken der Promillegrenze umfassen, sieht Becker als existenzbedrohlich. Dabei habe der Alkoholismus seine wahren Wurzeln in Fehlern der Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Demgegenüber verteidigten die Brauer das „Kölsch als Lebenselixier“ und „die Freiheit, ungesund zu leben“.

Eine bessere Überleitung zum Festredner hätte es kaum geben können, denn auch Manfred Lütz, Kölner Mediziner und Bestsellerautor („Gott. Eine kleine Geschichte des Größten“), wehrt sich gegen „die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult“ und traf dabei nicht nur bei den Brauern auf offene Ohren. Auch Finanzminister Helmut Linssen, Innenminister Ingo Wolf, Regierungspräsident Hans Peter Lindlar, IHK-Präsident Paul Bauwens-Adenauer und Oberbürgermeister Fritz Schramma sprachen mit vielen anderen Prominenten dem Getränk aus der schlanken Stange zu.

Der „Kölsch-Konvent“ geht auf das Jahr 1985 zurück, als die 24 Kölsch-Brauereien, die im Kölner Brauerei-Verband zusammengeschlossen sind, sich verpflichteten, die Kölner Getränkespezialität in jeder Hinsicht zu schützen und zu ehren. Ein Gelöbnis, das jedes Jahr mit einem „Brauer-Mahl“ beim „Konvent“ gefeiert wird.

DÜSSELDORF - Die Wirte in Nordrhein-Westfalen haben weiter sinkende Umsätze zu beklagen. Wie das Landesamt für Statistik am Montag in Düsseldorf mitteilte, hatte das Gastgewerbe zwischen Rhein und Weser im September 2,8 Prozent weniger in der Kasse als im Vorjahresmonat. Die Inflation eingerechnet, sanken die Umsätze sogar um 5,3 Prozent. Das wirkt sich auf die Beschäftigtenzahl aus: Im September arbeiteten 0,9 Prozent weniger Menschen in der Branche als ein Jahr zuvor. Insgesamt sanken die Erlöse des Gastgewerbes in den ersten neun Monaten um 0,6 Prozent. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung lagen die Einbußen insgesamt bei 3,1 Prozent. (dpa)

Was unter vielen Gästen „Em Golde Kappes“ bislang nur als Gerücht diskutiert wurde, ist jetzt Gewissheit: Vor dem Kölner Amtsgericht wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Kneipengänger im Veedel treibt die Sorge um.

Von Jan Wördeweber

Nippes - Das Mühlen-Kölsch läuft wie eh und je. Die deftigen Brauhaus-Spezialitäten aus der Küche schmecken wie immer. Und auch die Köbesse versprühen den gewohnten Charme, als sei nichts passiert. Doch was unter vielen Gästen „Em Golde Kappes“ bislang nur als Gerücht diskutiert wurde, ist jetzt Gewissheit: Vor dem Kölner Amtsgericht wurde das Insolvenzverfahren eröffnet (AZ: 72 IN 367 / 08).

Dem Goldene Kappes droht das Aus (Bild: Archiv)

Schon vor 1913, als der Nippeser Wirt Matthias Becker das bekannte Lokal an der Ecke Neusser Straße / Einheitsstraße eröffnete, soll an diesem Ort Bier ausgeschenkt worden sein - seit Jahrhunderten, heißt es. Nun haben die Kneipengänger im Veedel Sorge, dass es damit bald vorbei sein könnte. „Der Betrieb läuft zunächst einmal wie gewohnt weiter“, erklärt ein Mitarbeiter. Mehr will er nicht sagen, das gelte auch für Inhaberin Mathilde D Agnolo.

Wie und warum dieser alteingesessene Betrieb in derartige Schwierigkeiten geraten konnte, ist für die meisten Stammgäste nicht zu erklären. Der Schankraum war dem Augenschein nach immer gut besetzt, vor allem wenn auf dem benachbarten Wilhelmplatz Markt ist, sitzen bei schönem Wetter viele Gäste schon vormittags draußen beim Kölsch.

„Dieser Ort ist nichts für Leute, die mit der kölschen Bürgerlichkeit als solches nichts am Hut haben. Hier werden keine Cocktails getrunken“, schrieb ein Gast ins Internet. „Em Golde Kappes“, das steht für helles Licht, alte, knarrende Holzböden, Karnevalsmotive an den Wänden und Neppeser Klaaf. Wird es damit bald vorbei sein?

Mit Blick auf das laufende Verfahren wollte sich der zuständige Insolvenzverwalter, Holger-René Bruckhoff, gestern gegenüber der Rundschau nicht näher zur Sache äußern. Nur so viel: „Ich bin zuversichtlich, dass an dieser Stelle das traditionsreiche Unternehmen unverändert fortgeführt werden wird.“

Streit in der Familie gehört unter den Brauern der Stadt offenbar zum guten Ton. Große und kleine Zwistigkeiten werden immer wieder auch in den Gerichtssälen der Stadt ausgetragen.

Von Willi Feldgen

KÖLN - Ob es eine Gemeinheit der internen Marketing-Abteilung war (deren Chef erst vor wenigen Tagen gefeuert wurde) oder nur unfreiwillige Komik? Ein Spruch auf der aktuellen Bierdeckel-Serie der Gaffel-Brauerei heißt: „Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Trinken Sie Brüderschaft.“

Angesichts der beiden großen Anteilseigner der Brauerei, Heinrich und Johannes Becker, klingen diese wohlfeilen Werbesätze wie reiner Hohn. Die seit vielen Jahren verfeindeten Brüder meiden einander wie die Pest. Sie gehen sich aus dem Weg, wo es nur eben möglich ist. Anfang dieses Monats ging es nicht - da saßen sich die beiden, die im Jahr 50 Millionen Liter Gaffel-Kölsch verkaufen, vor Gericht gegenüber und ließen ihre Anwälte schweres Geschütz auffahren: getürkte Spesenabrechnungen, üble Nachrede und die gegenseitige Absetzung als Geschäftsführer sind Themen, die zu solchen Gelegenheiten in aller Öffentlichkeit verhandelt werden. „Trinken Sie Brüderschaft“ hat in diesem Umfeld kaum eine Chance.

Die Becker-Brüder von der Gaffel-Brauerei waschen vor Gericht schmutzige Wäsche.

Bier ist offenbar noch dicker als Blut. In der Kölner Brauerszene heißt es nämlich vor Gericht nicht nur „Becker gegen Becker“, sondern auch schon mal „Päffgen gegen Päffgen“. Rudolf Päffgen, der Brauereichef aus der Friesenstraße, hatte seinem Bruder Max vor Jahren untersagt, die Gaststätte am Heumarkt in der Kölner Altstadt weiterhin „Päffgen“ zu nennen. Der Hintergrund: In dem Lokal am Heumarkt war 30 Jahre lang Päffgen-Kölsch ausgeschenkt worden. Als Maxens Sohn Maximilian dann aber eine eigene Brauerei in Lohmar eröffnete, kündigte Max seinem Bruder den Liefervertrag und schenkte seitdem statt Päffgen das „Obergärige Pfaffen“-Bier seines Sohnes aus. Den eingeführten werbewirksamen Namen „Päffgen“ für das Haus am Heumarkt wollte Max allerdings behalten. Nachdem der Streit vor Gericht mit einem Vergleich endete, der es Max Päffgen erlaubt, die Gaststätte unter dem Namen "Ausschank der Brauerei zum Pfaffen Max Päffgen" zu führen, bekundete Maxens Frau Ilka, das Päffgen-Kölsch ihres Schwagers schmecke „medizinisch“.

Damit sind freilich noch längst nicht alle relevanten Hintergründe des Kölsch-Werbespruchs „Die Familie ist das Wichtigste im Leben“ abgehandelt. Ein langjähriger Alleinvorstand der Dom-Brauerei zum Beispiel hatte nach Erkenntnissen Kölner Gerichte die Familie mitunter höher geschätzt als seinen Arbeitgeber: Eine Sekretärin wurde für private Immobiliengeschäfte des Brau-Managers eingespannt, der Fahrer musste Brötchen holen, den Hund ausführen und den Vorgarten kehren. Zwei Dutzend „Dienstflüge“ des Chefs nach Mallorca dienten angeblich dem Aufbau des Dom-Kölsch-Vertriebs auf der Ferieninsel. Dort residierte der Alleinvorstand in der eigenen Finca, um - wie großherzig - die Brauerei nicht mit unnötigen Hotelkosten zu belasten. 4,2 Millionen Euro klagte die Brauerei schließlich von ihrem ehemaligen Chef als Schadenersatz ein. Nach jahrelangen Prozessen einigten sich die Parteien außergerichtlich - ohne Schuldanerkenntnis des ehemaligen Chefs. Die Dom-Brauerei erhielt einen Teil des eingeklagten Schadens ersetzt, darf ihre früheren Vorwürfe an die Adresse des pensionierten Chefs aber nicht wiederholen.

Auch bei Früh - Nummer drei der Kölsch-Marken hinter Reissdorf und Gaffel - hing in diesem Jahr der Haussegen schief: Der Miteigentümer der Früh-Brauerei, Rudolf Müller, war nicht gerade amüsiert, als in diesem Jahr eine neue Billig-Kölsch-Marke auf den Markt kam. Das „Traugott-Simon-Kölsch“ vom Getränkehändler trinkgut erinnerte in Aufmachung (rot / weiß) und grafischer Gestaltung unübersehbar an die fast doppelt so teure Früh-Kölsch-Flasche. Das war schon ärgerlich genug, schlug dem Fass aber noch nicht den Boden aus.

Pikanter war folgendes Detail: Zur Produktion ihres neuen Kölsch war trinkgut auf eine Brauerei in Köln angewiesen, denn Kölsch darf - bis auf ganz wenige festgelegte Ausnahmen - nur innerhalb der Kölner Stadtgrenzen gebraut werden. Fündig wurden die Handelsmanager bei der nicht ausgelasteten Sünner-Brauerei in Köln-Kalk. Die ging mit der Produktion des neuen Kölsch auf Konfrontationskurs zum großen Wettbewerber Früh. Dabei ist die Brauerei in Kalk ein ganz besonderer Wettbewerber von Früh: Ingrid Müller-Sünner ist nämlich die Gattin von Früh-Mitinhaber Rudolf Müller.

Was die Brauerei-Chefin dabei geritten hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise ist es eine einfache kölsche Devise: Jeschäff es Jeschäff. Zu hören ist allerdings, dass Sünner nach diesem merkwürdigen Deal zumindest zeitweise aus den Regalen einiger Getränkehändler ausgelistet wurde. Im Fall Sünner gegen Früh kam es allerdings nicht zum Äußersten: Der Zwist des Kölner Brauer-Ehepaars wurde nicht vor Gericht, sondern innerhalb der Familie beigelegt.

Das „Brauhaus zur Malzmühle“ feiert seinen 150. Geburtstag. Die prominentesten „Mühlen-Kölsch“-Trinker waren Konrad Adenauer und Bill Clinton. Das Traditionshaus beweist auch an der Spitze Sinn für Tradition.

Von Norbert Ramme

Innenstadt - Den 17. Juni 1999 werden das Gastronomen-Ehepaar Gaby (51) und Josef Schwartz (53) wohl nie vergessen. „Das war und bleibt unser persönliches Highlight.“ An dem Abend spazierte der damalige US-Präsident Bill Clinton, der im Rahmen eines G-8-Treffens in Köln weilte, in das kölsche Brauhaus am Heumarkt. In Polohemd und dunklem Jackett setzte er sich mit dem Bonner US-Botschafter John C. Kornblum an einen braunen Holztisch und bestellte - nachdem er sich zuvor vergewissert hatte, dass das Fleisch nicht von einem Pferd, sondern vom Rind stamme - eine Portion rheinischen Sauerbraten mit Klößen und Apfelkompott. Dazu natürlich ein Kölsch. Und es soll der Satz gefallen sein: „Ich bin ein Kölsch.“

Für den US-Präsidenten blieb es bei dem einen, er stieg anschließend auf Cola um. Doch für die Malzmühle wurde der Sauerbraten zum Renner. „Noch heute kommen Touristen aus aller Welt, vor allem aber Amerikaner auf der Durchreise, und wollen am Clinton-Tisch sitzen“, erzählt Gaby Schwartz. Einmal hatte gar eine Gruppe von 30 Japanern jeweils das Clinton-Menü bestellt. „Mit dem Sauerbraten-Teller und je einem Kölsch und einer Cola in der Hand stellten die sich vor dem Tisch, an dem Clinton vor neun Jahren gesessen hatte, zum Gruppenfoto auf. Das war schon schräg.“

Und somit eine weitere Anekdote in der inzwischen 150-jährigen Geschichte des Familienbetriebs, den Gaby und Josef Schwartz nun in der vierten Generation leiten. Und die fünfte steht schon in den Startlöchern. Im Duett wollen ihre beiden Töchter Melanie (25) und Jenny (23) einmal die Traditionsbrauerei und das Gasthaus weiterführen.

In vierter Generation führen Gaby und Josef Schwartz das Brauhaus - die Töchter Melanie und Jenny werden folgen. (Bild: Bause)

Die Malzmühle war 1858 im Haus Heumarkt 6 - das Patrizierhaus war im frühen Mittelalter ein Klosterhof der Abtei Wesel mit kleiner Hausbrauerei - von Hubert Koch, einem Urururonkel des heutigen Besitzers, als „Bier und Malzextrakt-Dampfbrauerei“ gegründet worden. Damals galt der Heumarkt als Umschlagplatz für den Kornhandel. Dort stand die städtische Rats-Malzmühle, die Brauer mit geschrotetem Malz aus Weizen und Gerste versorgte. Nach der Rezeptur des Gründers, die dessen Sohn Jakob Anfang des 20. Jahrhunderts patentieren ließ, wird in der Mühlen-Brauerei heute noch „Koch’sches Malzbier“ gebraut und in Flaschen abgefüllt. Dieses Malzbier wurde bei der Weltausstellung 1888 in Ostende mit sieben Goldmedaillen ausgezeichnet und war seinerzeit „besonders von ärztlicher Seite hoffenden und stillenden Frauen sowie Blutarmen als wertvolles Nähr- und Kräftigungsmittel empfohlen“.

Jakob Koch war es dann auch, der 1912 die Dampfbrauerei an Gottfried Joseph Schwartz verkaufte, der sie in „Obergärige Brauerei zur Malzmühle“ umbenannte. Unter seiner Regie entwickelte sich die Malzmühle zu einer der beliebtesten Hausbrauereien Kölns. Nach dem Tod von Hubert Josef Schwartz (zweite Generation) 1944 regelte die Witwe Sybille Schwartz die Geschäfte. Köln war fast völlig zerstört, und vom historischen Gebäude der Malzmühle stand nur noch das Eingangsportal. Das wurde in den Wiederaufbau integriert. Ab 1948 wurde wieder Bier verkauft, 1952 die Schankstuben neu eröffnet. Zum 100-jährigen Bestehen übernahm mit Theodor Josef und Anneliese Schwartz 1958 die dritte Generation die Leitung. Nach dem Unfalltod des Mannes vier Jahre wurde die Witwe Kölns erste Braumeisterin sowie die erste Frau an der Spitze der Innung. Bis zu ihrem Tod 1995 blieb die moderne Technik weitgehend vor der Tür. „Was man hat, hat man, war ein Wahlspruch meiner Mutter, die stets auf Barzahlung bestand“, erinnert sich Josef Schwartz.

Vor 100 Jahren wurde in Köln doppelt so viel Bier getrunken wie im restlichen Deutschland. Damals produzierten die hiesigen Brauer nicht das heutige Kölsch, sondern „Wieß“ - sowie Exportbier und Pils. Der Siegeszug des „blanken“ Kölsch begann erst in den 1950er Jahren.

Von Carl Dietmar

Köln - In den letzten Augusttagen des Jahres 1908 schlug eine Meldung außerhalb Kölns hohe Wellen: Ein Hobbystatistiker - Profis gab es damals noch nicht - hatte ausgerechnet, dass der durchschnittliche kölsche Trinker (in der Regel männlich, Arbeiter) mit 287 Litern pro Jahr mehr als das Doppelte an Bier konsumierte als die übrigen Untertanen Kaiser Wilhelms II. - die begnügten sich nämlich mit gerade mal 115 Litern. Mediziner und Frauenvereine nahmen diese ernüchternden Zahlen zum Anlass, generell den Alkoholmissbrauch in der Arbeiterschaft anzuprangern - in Köln selbst zuckte man müde mit den Schultern: Bier galt hierzulande seit alters her als Nahrungsmittel.

Produkte der Dom-Brauerei in den 1960er Jahren: Dom-Pils, Dom-Export, Dom-Doppel-Bock (Schild aus der Sammlung Heinrich Becker) (Bild: Grönert)

Gruit- und Hopfenbier

Schon im Mittelalter war Köln ein Zentrum des deutschen Brauwesens - die Brauerzunft wird zwar erst 1396 im Verbundbrief erstmals erwähnt, man geht aber davon aus, dass die Brauer sich schon lange vorher berufsständisch organisiert hatten. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gab es 21 Brauer, die in einem Dreijahres-Rhythmus abwechselnd zwei verschiedene Biersorten herstellten, das Gruitbier, ein Gerstenbier mit Kräuterwürzsud, und das Hopfenbier.

Daneben werden schon Brauer erwähnt, die ein neues, in Holland entwickeltes Bier produzierten, das lager- und transportfähige Keutebier; 1471 wurden diese Brauer in die Zunft aufgenommen. Im selben Jahr wurde die „Keuteakzise“ als Biersteuer eingeführt, die die städtischen Einnahmen über die „Weinakzise“ bald übertreffen sollte. 1494 produzierten 64 Brauereien 65 000 Hektoliter Keutebier - damit hatten sich Bierkonsum und -produktion innerhalb eines Jahrhunderts verdoppelt: Jeder erwachsene Kölner trank damals etwa zwei Hektoliter Bier pro Jahr - als wichtige Flüssigkeitszufuhr über den ganzen Tag hinweg, denn das Wasser aus den Brunnen, den „Pützen“, war ungenießbar.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Brauerzunft sollte bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit anhalten. Zu schaffen machte den Brauern immer wieder die verbreitete Unsitte, „schwarz“ gebrautes Bier an den Mann zu bringen. Mehrfach ging der Rat gegen „Heckenzapfer“ und „Afterwirte“ vor, die gepanschtes Bier verkauften. Zudem gab es in Melaten, Nippes und Rodenkirchen „Dollbierschänken“, wo das Bier viel billiger angeboten wurde - nicht selten kehrten die Kölner in diesen Kaschemmen ein, um betrunken, „doll“, nach Haus zurückzutorkeln.

1797 wurde die Brauerzunft - wie alle anderen Zünfte - von den Franzosen aufgelöst, der Zusammenhalt der Brauer blieb aber gewahrt, weil ihre geistliche Bruderschaft bestehen blieb. Im 19. Jahrhundert bildete sich dann jene Brauhauskultur der „altkölnischen Weetschaff“ heraus, auf die man in Köln noch heute stolz ist. Doch trotz gegenteiliger Behauptungen mancher Bierhistoriker, die lautstark tönen, seit 600 Jahren würde man in Köln nichts anderes als Kölsch trinken: Nicht das heutige Bier wurde damals gepichelt, sondern ein obergäriges, helles, äußerst bitteres, fast schaumloses Getränk, das „Wieß“, das Kölner Nationalgetränk.

„E Wieß un e Röggelche met Kies“, so lautete die gängige Bestellung - wenn man überhaupt bestellen musste, denn in der Regel brachten die Brauburschen dem Gast sofort ein Glas an den Tisch.

Köbes im Wollwams

Der Köbes im blauen Wollwams, den breiten Gürtel mit der Geldtasche um die Hüfte, war eine ebenso typische Erscheinung wie das „Kontörchen“. Das Wieß wurde als „Steh- und Sitzschoppen “ angeboten, das billigere Stehglas für den eiligen Gast im Flur, während der „sesshafte“ Gast in das einzige Wirtshauszimmer schritt, ein niedriges, oft schmales Gelass mit tabakgeschwärzter Decke. Der helle Tannenboden war mit Sand bestreut, an jeder Seite stand eine Reihe blank gescheuerter Tische mit strohgeflochtenen Stühlen. Auf der Flurseite befand sich der Sitz der Dame des Hauses, „Kontörchen“ genannt, ein Kassenhäuschen im Chorherrenstil.

Mit dem Übergang zur industriellen Bierproduktion, mit der Gründung von „Actienbier-Gesellschaften“ begann der Niedergang der kleinen Braustätten mit so klangvollen Namen wie „Zum langen Gang“, „Auf Rome“ oder „Em rude Bräues“, die selten mehr als 3000 Liter Jahreskapazität hatten. Dank moderner Kühltechniken wurde fortan auch in Köln untergäriges Bier gebraut; das „Wieß“, erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts „Kölsch“ genannt, wurde nur noch in Hausbrauereien produziert, die aber, sich dem Verbrauchergeschmack anpassend, auch Exportbier, Pils und - man möchte es kaum glauben - Alt auf den Markt warfen (wovon heute natürlich niemand etwas mehr wissen will). Dass über der urkölschen Gaststätte Lommerzheim der Schriftzug „Dortmunder Actien-Bier“ prangt, belegt eindrucksvoll, dass der gemeine Kölner Zecher all dieses „unkölsche“ Gesöff bedenkenlos in sich hineinschüttete.

Der Siegeszug des „blanken“ Kölsch, jenes hellen Bieres, das wir heute trinken, begann erst in den 1950er Jahren. 1957 betrug der Kölsch-Anteil an der Gesamtproduktion der Kölner Brauer noch weniger als ein Viertel (210 000 Hektoliter von insgesamt 861 000 hl), 1972 waren es bereits mehr als drei Viertel (1,9 Mill. hl von 2,3 Mill. hl). Heinrich Becker, Chef der Gaffel-Brauerei und Vorsitzender des Kölner Brauerei-Verbandes, erklärt das mit der allmählichen Rückbesinnung auf kölsche Traditionen, die sich ja auch im Liedgut, etwa der Bläck Fööss, zeigte. „Letztlich aber“ - Becker sagt es mit Stolz - „hat sich die gute Qualität des Kölsch durchgesetzt.“ Im Gegensatz zu 1908 trinkt der Kölner heute aber nicht mehr Bier als die „Restdeutschen“ - etwa 100 Liter im Jahr.

Mehr als 150 Kölner Kneipen und Kulturschaffende protestieren mit der Aktion „Kneipenkultur gegen rechts - Kein Kölsch für Nazis“ gegen die rechtsextreme Partei "Pro Köln" und den von ihr geplanten "Anti-Islamisierungskongress", zu dem Rechtsextreme aus ganz Europa anreisen wollen.

Kneipen und Kulturschaffende plakatieren gegen Rechtsextreme -(Bild: Worring)

Von Helmut Frangenberg

Köln - Es kann nicht sein, dass hier wieder die rechte Soße hochkommt“, sagt Betsy Robinson. Die Wirtin des „Kornbrenner“ in Nippes ist sich sicher, dass die selbst ernannte „Bürgerbewegung“ mit ihrem „Kongress“ „ihr wahres Gesicht zeigt“. Deshalb habe sie sich der Aktion angeschlossen.

Die Idee, sich als Wirte politisch zu positionieren, war Sabine Baumgart vom „Q-Hof“ und Peter Zimmermann von der „Lotta“ am Tresen gekommen. Daraufhin seien die Kollegen angesprochen worden. „Nur eine Kneipe, die wir angefragt haben, hat abgelehnt. Der Wirt wollte keine Politik machen“, berichtet Zimmermanns „Lotta“-Kollege Markus Hemkem. 87 Kneipen haben sich bislang angeschlossen, darunter zahlreiche Lokale in Ehrenfeld. „Gerade in unserem Stadtbezirk müssen wir ein Zeichen setzen“, sagt Manuel Preuten von den „Hängenden Gärten“.

Teil des Protestes ist eine große Plakataktion, ein gemeinsamer Auftritt im Internet sowie 100 000 mit dem Slogan bedruckte Bierdeckel. Schwerpunkt soll eine kulturelle Aktionswoche vom 12. bis 18. September sein, bei der Künstler und Kulturinitiativen Programme in den Kneipen bestreiten wollen. Bislang stehen 67 auf der Unterstützerliste, darunter Kölner Musiker aus dem Umfeld des „Humba e.V.“ oder die Initiative „Loss mer singe“.

Die Kneipen rechnen damit, dass sich weitere Kollegen und Künstler der Initiative anschließen werden

Gesetzestreue Nichtrauchergastronomie oder Schlupfloch Raucherclub - in Bickendorf haben die Raucher ganz klar den Kampf um die Lufthoheit über den Theken für sich entschieden. Als Nichtraucher findet Wolfgang Heister in Bickendorf keine rauchfreie Kneipe.

Von Kirsten Boldt

Ehrenfeld - Gesetzestreue Nichtrauchergastronomie oder Schlupfloch Raucherclub - in Bickendorf haben die Raucher ganz klar den Kampf um die Lufthoheit über den Theken für sich entschieden. Zumindest in allen Kneipen im Dreieck zwischen Sandweg, Erlenweg, Venloer Straße und Rochusstraße. Und das macht Wolfgang Heister sauer. Der 56-Jährige wohnt Unter Bergamotten und muss nun entdecken, dass seit Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes ein rauchfreies Kölsch an einer Theke um die Ecke für ihn nicht drin ist: „Dafür muss ich schon ganz weit laufen.“ Kölsch gibt’s natürlich schon. „Aber ich muss mich jedes Mal in eine Raucherclub-Mitgliederliste eintragen.“ Und genau das will der streitbare Bickendorfer nicht: „Ich habe mir doch nicht das Rauchen abgewöhnt, um jetzt als Nichtraucher mit meiner Unterschrift Raucherclubs zu unterstützen. Das ist völlig verrückt. So einen Blödsinn mache ich nicht mit.“

Die Zigaretten hatten den Speditionskaufmann fast das Leben gekostet. Zeitweise inhalierte er mehr als zwei Packungen am Tag. Bis er kaum noch laufen konnte. Als die Ärzte vor fünf Jahren eine verstopfte Vene im Bein noch mal retten konnten, stoppte er den Tabakkonsum von jetzt auf gleich. „Da will ich doch nicht gezwungen werden, mit meinem Namen für diese hirnrissige Gesetzeslücke zu stehen.“ Das macht er auf einem Kneipenrundgang durch Bickendorfs Sträßchen auch Annelie Hemmersbach klar, die gerade die Tür zur Wohnzimmeridylle „Em Rondellchen“ öffnet. Mit vier Minuten zum Akazienweg wäre das die nächstgelegene Theke. Ist aber jetzt ein Raucherclub. „Ja, et es ävver esu“, stöhnt die Bedienung, die den Nachbarn schon lange kennt. „Du musst dich eintragen. Dat ist dat Gesetz. Aber ohne Raucher gehn wir nun mal kaputt.“

Andere Theken stehen am Sandweg, ebenfalls nur vier, fünf, sechs Minuten zu Fuß von seiner Wohnung entfernt. Aber „Op d’r Höh“ ist auf der Höhe der Zeit - als Raucherclub. „Im Stübchen“, ein paar Schritte weiter, wird kräftig geschmaucht. In fünf Minuten Entfernung am Häuschensweg: der Dorfkrug - ein Raucherclub.

Auf 150 Metern Venloer Straße drängen sich vier Gaststätten. Drei sind fest in Raucherhand. Darunter der „Bickendorfer Hof“, ein Restaurant mit Kölschtheke und mehreren Speisesälen. „Das Nichtrauchergesetz ist Quatsch, wenn auch so große Esslokale Raucherclubs werden“, ereifert sich Heister. Wirt Rolf Döring will auf diese Gäste nicht verzichten: „Es geht nicht ohne.“ Im hinteren Bereich des Restaurants hat er einen kleinen Nichtraucher-Teil reserviert. Für Familien, die qualmfrei essen wollen. Aber auch in der Raucherclub-Zone dürfen Eltern mit ihren Kindern sitzen, wie die Bedienung erzählt. Dabei ist Kindern und Jugendlichen der Zutritt zu Raucherclubs verboten. „Das gilt auch für Kinder in Begleitung ihrer Eltern“, sagt dazu eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums. Offenbar ist Düsseldorf von Bickendorf aus weit weg. Wer an diesem Stück Venloer Straße ungeräuchert sein Essen genießen möchte, kann das nur nebenan im Gasthaus „Sasse“.

Als Heister in der Gaststätte „Lindenblüte“ der qualmenden Herrenriege an der Theke von seiner Erkrankung erzählt und die Gründe für seine Unterschriftsverweigerung erläutert, wird das Revier lautstark verteidigt. „Das Gesetz ist Diktatur“ und „Raucher-Stasi“, so schallt es ihm entgegen. Dann schiebt der Wirt Christes Paliantis noch eine Begründung für die Umwandlung nach, die fast jeder Raucherclub-Vorsitzende auf Lager hat: „Das Problem ist, dass das Nichtraucherschutzgesetz nun mal nicht strikt ohne jede Ausnahme gilt.“

Das hat einen Entscheidungsspielraum geschaffen, den alle Kneipen schnell genutzt haben, der aber auch bei den wenigen Speiselokalen in Bickendorf Nachdenken auslöst. Für Heister ist „Unter Kirschen“ als Nichtraucher-Restaurant unmittelbar in seiner Nachbarschaft noch ein Lichtblick, ebenso das „Haus Dackweiler“ am Häuschensweg. Da prangt am Eingang die mit rotem Balken durchgestrichene Zigarette, das offizielle Nichtraucherschild. „In beiden Lokalen kann man sehr gut essen“, schwärmt er. „Das wär auch nicht gut, wenn da geraucht würde.“ Doch Helene Dackweiler sieht das schon ein wenig anders. Sie hat erleben müssen, dass Stammgäste zu einem Restaurant weiterzogen, das sich offiziell zwar als Nichtraucher-Lokal ausgibt, sich jedoch herumspricht, dass der Besitzer offenbar ein Auge zudrückt, wenn im Speisesaal die Luft bläulich wird. „Wenn die Raucher unter unseren Stammgästen zur Konkurrenz abwandern, dann bleibt auch mir nichts anderes übrig, als ein Raucherclub zu werden.“

Heinrich (l.) und Johannes Becker sind die Eigentümer der Gaffel-Brauerei in Köln. Vor Gericht machen sie sich seit langem gegenseitig das Leben schwer. (Bildmontage: Born)

Von Willi Feldgen

KÖLN - Richter Frank Czaja machte im Landgericht auch am Freitag einen vergeblichen Versuch, die Brüder Heinrich und Johannes Becker zum Einlenken zu bewegen: „Ich erwarte nicht, dass Sie sich hier in die Arme fallen und sagen, es ist alles erledigt“, sagte er. Die Übernahme der Mehrheit der Gaffel-Brauerei durch Heinrich Becker zeige aber doch, „dass relativ klare Verhältnisse geschaffen wurden“. Eine detaillierte Beweisaufnahme sei vielleicht gar nicht nötig und auch nicht unbedingt hilfreich, sagte Czaja. Er erinnerte daran, dass in diesem Fall viele Mitarbeiter der Brauerei über interne Vorgänge im Unternehmen aussagen müssten: „Das wird für die wohl auch nicht ganz einfach sein.“

Der Richter wies darauf hin, dass allein in der Frage der umstrittenen Bewirtungskosten „uns Hunderte von Zeugen ins Haus stehen.“ Das erste gute Dutzend von ihnen wartete bereits vor dem Saal - doch aus Zeitmangel wurden die meisten ohne Befragung entlassen.

Kernpunkt der Auseinandersetzungen ist die Frage, in welchem Umfang die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Brauerei private Ausgaben auf Kosten des Betriebs abgerechnet haben. Johannes Becker, im vergangenen Jahr seines Postens als Geschäftsführer enthoben, möchte nun erreichen, dass das Gericht auch seinen Bruder absetzt. Die Vorwürfe werden allerdings wechselseitig erhoben, so dass es bei der Entscheidung des Gerichts letztlich darauf ankommt, die Schwere der möglichen Vergehen zu bewerten.

Dutzende Aktenordner

Die konkreten Vorwürfe füllen Dutzende Aktenordner im Gerichtssaal. Da geht es etwa darum, ob bei der Abrechnung einer Tankquittung der zusätzlich gekaufte Mars-Riegel vom Betrieb bezahlt wurde. Themen sind aber auch die Bezahlung privater Umzüge, Renovierungen, Blumengrüße, Handy-Rechnungen, die Pflege privater Swimmingpools sowie Restaurantbesuche.

Ein Mitarbeiter der Brauerei stand offensichtlich zur besonderen Verfügung der beiden verfeindeten Brüder. Seine Arbeitsstunden notierte er auf einer Liste jeden Tag unter den Rubriken „Johannes Becker privat“, „Heinrich Becker privat“, „Veranstaltungen“ und „Sonstiges“. Die Bezeichnung „privat“ sei aber keineswegs ein Hinweis darauf, dass es sich bei den hier angegebenen Stunden um Arbeiten für die privaten Interessen der Eigentümer handle, erläuterte der Chef der Gaffel-Buchhaltung, Wilfried Schwab. Vielmehr sei es so, dass nur die entsprechenden Arbeitsaufträge von den beiden Eigentümern „persönlich“ erfolgt seien. Eine Überprüfung, ob der Einsatz des Mitarbeiters für private oder betriebliche Zwecke erfolgte, habe es nicht gegeben, sagte Schwab. In einzelnen Fällen - etwa bei der Renovierung eines Wohnhauses - sei aber klar gewesen, dass die Arbeiten nur den Privatinteressen dienten.

Am Rande des Prozesses wurde deutlich, dass Johannes Becker vor acht Wochen angeboten hat, dem Bruder seinen Anteil von 38 Prozent an der Gaffel-Brauerei zu verkaufen. Die Verhandlungen vor Gericht seien seitdem unterbrochen worden, um Heinrich Becker die Gelegenheit zu geben, die Finanzierung dafür sicherzustellen. Dies sei ihm aber offenbar nicht gelungen. Heinrich hatte stattdessen in dieser Woche 24 Prozent der Gaffel-Anteile von seinem Cousin Philipp übernommen und damit seinen Anteil erstmals auf eine Mehrheit von 68 Prozent aufgestockt.

Wirtschafts-Experte: der Köbes im Brauhaus.

Auf Zack“ zu sein ist für einen Köbes wichtig, denn er ist am Umsatz beteiligt: Zehn Prozent bekommt er und das Trinkgeld dazu. Davon lässt sich leben, wenn die Bude brummt - und das ist in den Brauhäusern meist der Fall.

Im Rheinland ist die Wirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bei keiner anderen deutschen Biersorte ist der Fassbier-Anteil so hoch. Jedes zweite Kölsch wird aus dem Fass gezapft - und zwar traditionell in der Kneipe, im Brauhaus oder im Biergarten. Der Rheinländer genießt sein Bier offenbar besonders gern im geselligen Umfeld.

Kölsch wird in Köln gebraut. Das ist als Grundregel in der „Kölsch-Konvention“ der Brauer festgelegt und sogar gerichtlich bestätigt. Ausnahmen gibt es nur für wenige Brauereien in der Region, die eine längere Tradition des Kölsch-Brauens nachweisen konnten. Im größeren Umfang machen das heute nur noch Ganser in Leverkusen und die Erzquell-Brauerei in Bielstein. Letztere produziert im Oberbergischen traditionell ihr Zunft-Kölsch und seit einiger Zeit als Lohnbrauer auch Dom- und Giesler-Kölsch.

Heute produzieren zehn Brauereien rund 20 Kölsch-Marken. Marktführer sind die drei großen Familienunternehmen Reissdorf, Früh und Gaffel. Mehr Kölsch kommt nur aus Mülheim, wo die zur Oetker-Gruppe gehörende Bergische Löwen-Brauerei allerdings gleich eine ganze Armada von Kölsch-Marken herstellt: etwa Sion, Sester, Gilden, Küppers, Peters und Kurfürsten (ehemals Bonn). Kleinere Hausbrauereien sind Päffgen und Malzmühle. Abgerundet wird das Bild mit den Marken Sünner, Heller, Bischoff und Stecken.

Die fünf größten Kölsch-Brauereien halten insgesamt einen Marktanteil von über 90 Prozent und brauen gut zwei Millionen Hektoliter Kölsch. Das sind immerhin eine Milliarde 0,2-Liter-Stangen pro Jahr.

Auf dem hinteren Teil dieser Fläche am Stapelhaus hat die Stadt eine Außengastronomie genehmigt. BILD: STEFAN WORRING

Die Anwohner drohen mit einer Klage gegen die Gastronomie-Genehmigung auf dem Grün. Der Neusser Landschafts- architekt Georg Penker besteht auf seinem Urheberrecht und befürchtet „einen Dammbruch“.

Von ANDREAS DAMM

Der Streit um die von der Stadtverwaltung genehmigte Außengastronomie im Rheingarten nimmt an Schärfe zu. Anwohner der Altstadt werfen der Behörde einen Rechtsbruch vor und drohen mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht. Der Neusser Landschaftsarchitekt Georg Penker, nach dessen Plänen der Rheingarten entstanden ist, besteht auf seinem Urheberrecht: „Der Rheingarten muss so bleiben, wie er ist“, forderte er im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Das Ordnungsamt hat der Dom-Brauerei als Pächterin des Stapelhauses gestattet, auf einem schmalen Grünstreifen zum Rhein hin ein Dutzend Tische aufzustellen. Die Fläche für den Freiluftbetrieb ist rund 25 Meter lang und zwei Meter breit. Die Tische sollen auf einem an das Gebäude angrenzenden Podest stehen, das der Pächter errichten will. Nach Auffassung des Rechtsdozenten Joachim Groth, langjähriges Mitglied der Bürgerinitiative Alter Markt / Heumarkt / Rheingarten, hätte das Ordnungsamt den Biergarten jedoch keinesfalls genehmigen dürfen. „Das ist glatter Rechtsbruch“, sagt er.

Die Verwaltung habe die Außengastronomie auf Grundlage eines seit Jahren überholten Bebauungsplans erteilt, beschwert sich Groth. Die Bestimmungen stammten aus der Zeit vor der Sanierung des Rheingarten. Der zustimmende Bescheid „auf Basis eines sachfremden Bebauungsplans ist rechtswidrig und nichtig - die Stadt muss ihre Genehmigung zurückziehen“.

Sollte das nicht geschehen, erwägen Anwohner eine Klage vor dem Verwaltungsgericht. Sie wollen ihre Beiträge zur Sanierung der Altstadt und zur Anlage des Rheingartens zurückfordern. Einige Hauseigentümer hätten mehr als 20 000 Euro gezahlt. Durch die Sanierung sei das Gelände planungsrechtlich eine Erholungszone geworden, „eine öffentlich zugängliche Freifläche“. Altstadtbewohner Groth sieht die „Gefahr einer vollständigen Kommerzialisierung und Privatisierung“. Möglicherweise hat die Stadtverwaltung gegen die eigenen Richtlinien für Außengastronomie im Rheingarten verstoßen, die erst im Februar 2007 erlassen worden sind. In diesen Bestimmungen dürfen auf der jetzt genehmigten Fläche für die Dom-Brauerei keine Tische und Stühle aufgestellt werden.

Die Stadt habe bei ihrer Entscheidung einen Ermessensspielraum, sagt der Leiter des Ordnungsamtes, Robert Kilp. Im Falle der Dom-Brauerei hätten alle vorgeschalteten Dienststellen den Antrag befürwortet; das Stadtplanungsamt, das Grünflächenamt, das Straßenamt, die Bauaufsicht, die Denkmalschutzbehörde sowie die Feuerwehr. Und auch „die Landschaftsarchitekten haben grünes Licht gegeben“, betont Kilp. Deren Einverständnis sei maßgeblich gewesen für die Bewilligung.

Diese Auskunft verwundert. Denn Penker selber will von einer Zustimmung nichts wissen. „Das geht nicht, was die vorhaben“, findet er und warnt vor „einem Dammbruch“, dem weitere Teile des Rheingartens zum Opfer fallen könnten. Der Wunsch nach mehr Außengastronomie „ist aus Sicht der Wirte zwar verständlich - aber es gibt auch ein übergeordnetes Interesse“.

Das Foto entstand am Ende des Zweiten Weltkriegs: Der kleine Fritz sitzt auf einem Fass vor dem Brauhaus am Barbarossaplatz, der zweite Mann von links ist sein Vater Wilhelm.Foto: Meyer

Von SANDRA EBERT und KRISTIN SEIDEL

Sie versteckten sich vor den Bomber-Angriffen im Keller, spielten in den Trümmern: Nach der EXPRESS-Serie über die letzten Kriegstage in Köln meldeten sich viele Kölner, die die Zeit hautnah miterlebten.

Wilhelm Creischer (73) heute Foto: Meyer

Im EXPRESS berichten drei unserer Leser, wie sie als Kinder den Krieg in Köln er- und überlebten. Einer von ihnen ist Fritz Creischer, heute 73.

Sein Vater Wilhelm betrieb eine eigene Brauerei mit Gaststube am Barbarossaplatz, hatte eine Filiale in Aachen. Auch die spätere Dom-Brauerei gehörte zum Familienbesitz und wurde vom Großonkel betrieben.

Sogar während des Krieges wurde in der Brauerei Wilhelm Kreischer Kölsch gebraut, „für die Bonzen – das musste mein Vater machen!“ In den Bombennächten versteckten sich Familie, Freunde, Nachbarn im Brauereikeller.

Im Juni 1943 passierte es: „Wir wurden verschüttet – wir hatten 70 Personen im Keller, und zum Glück haben alle überlebt!“

Der 5. März 1945, der letzte Bombenangriff auf Köln, war das Ende für die Familienbrauerei: „Das Haus wurde schwer getroffen, wir mussten fliehen. Der ganze Lagerkeller war noch voll mit Bier – das haben dann die amerikanischen Soldaten geklaut. Tagelang lagen die betrunken auf dem Barbarossaplatz!“

Der kleine Fritz und seine Familie hatten Glück, schafften es noch so gerade raus aus Köln: „Hinter uns stürzte die Mülheimer Brücke zusammen.“

Die Familie Creischer schichtete die Trümmer vor dem Brauhaus zu einem Durchgang auf und richtete eine Außengastronomie ein.Foto: Meyer

Großer Auflauf im neuen Gaffel am Dom: Zur offiziellen Eröffnung des Brauhauses am Dienstagabend waren rund 1000 Gäste geladen. Mittwoch ging es gleich weiter mit den „Gaffel-Festtagen“ am Dom.

Gar kein Kölsch, nur Attrappe: Stefan Kießling (l.) und Gaffel-Produktmanager Thomas Deloy (M.) begutachten trotzdem die Bierglas-Akrobatik von Lothar Matthäus.

Großer Auflauf im neuen Gaffel am Dom: Zur offiziellen Eröffnung des Brauhauses am Dienstagabend waren rund 1000 Gäste geladen. Bei der Rede zum Fassanstich sorgte Oberbürgermeister Fritz Schramma mit einem Appell an die beiden zerstrittenen Gaffel-Brüder Heinrich und Johannes Becker auch gleich für Aufsehen: „Setzt euch noch einmal zusammen. Es geht um eine starke Marke und um 140 Arbeitsplätze in dieser Stadt.“ Gemeint war damit der bevorste hende Verkauf der Brauerei, weil sich die Brüder nicht auf eine gemeinsame Führung des Unterneh mens einigen können. Obwohl sich die Beckers auch an diesem Abend nichts zu sagen hatten, war die Stimmung bei den Gästen durch weg positiv. Betriebsleiter Alexander Della Marina begrüßte unter anderem Zoodirektor Theo Pagel , Fernsehkoch Gerd Krebber, Ex- Schiri Walter Eschweiler und Fest komitee-Vize Joachim Wüst.

Am Mittwoch ging es gleich weiter mit den „Gaffel-Festtagen“ am Dom. Zur Präsentation der EM-Artikel wollte Gaffel-Produktmanager Thomas Deloy eigentlich Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) und Patrick Helmes (1. FC Köln) begrüßen. Eine pikante Situation, weil beide noch um den letzten Stürmerplatz im Aufgebot der Nationalelf kämpfen. Doch Helmes ließ sich entschuldigen. Stattdessen kam Lothar Matthäus. „Das hat nichts mit der Trainerdiskussion zu tun. Im Rahmen meiner Ausbildung an der Sporthochschule hospitiere ich beim FC“, so der Weltmeister von 1990, ehe er seine ganz persönlichen EM-Favoriten bekanntgab: „Deutschland und Frankreich sind im engsten Kreis, mein Geheimtipp ist aber Spanien.“ (bas)

Der OB will schlichten: Die „Gaffel“-Brüder Heinrich (l.) und Johannes (r.) Becker sind zerstritten. Bei uns gibt es immerhin schon ein gemeinsames Foto.

Foto: Zik

Es kann der Liebste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Bruder nicht gefällt.

Wer bei den „Gaffel“-Brüdern Heinrich und Johannes Becker allerdings der „Böse“ ist, weiß keiner so genau. Seit Jahren liegen die beiden im Zwist – warum, weiß auch keiner mehr so genau. Derzeit tobt der Kampf um die Familienbrauerei.

Ein erster Schritt Richtung Friedenstaube scheint jetzt gemacht: Für uns ließen sich die Bierbrüder erstmals wieder gemeinsam fotografieren – mit Fritz Schramma in der Mitte.

Der OB will schlichten, appellierte auch bei der offiziellen Eröffnung des „Gaffel am Dom“ wieder an den Familiensinn: „Wenn ich das nicht mache, wer dann? Die sollen sich mal bei einem Kölsch zusammensetzen.“

Dazu wären beide Brüder auch bereit. Heinrich Becker: „Also, an mir liegt das nicht.“ Und Johannes Becker: „Also, an mir liegt es auch nicht.“ Der erste Satz – so weit, so gut. Ab dem zweiten wird es dann wieder heikler.

Heinrich Becker: „Allerdings weiß ich nicht, wie ich mit ihm ein Kölsch trinken gehen soll. Er redet einfach zu viel.“ Johannes Becker: „Ich hab aber wieder Sachen gehört, die mein Bruder über mich erzählt hat.“ Allen Zweiflern zum Trotz soll es bis nächste Woche einen familieninternen Gaffel-Aussprachegipfel geben. Mutter Colonia würde es freuen…

Prost - Die freundliche Bedienung zaubert im Nu das leckere Kölsch auf den Tisch.

Die erste Neugier ist verflogen,die alten Stammgäste erobern die Deutzer Kneipe wieder

Von STEFAN VOLBERG

„Einmal“, erinnert sich Kajo Weyer (61), „haben wir eine Kegeltour gemacht. Angefangen haben wir bei Lommerzheim, dann sind wir irgendwo hingefahren ins Bergische Land zum Kegeln, und abends sind wir zum Schluss wieder zu Lommerzheim gekommen. Dann haben wir alle überlegt: Wo war’s am schönsten? Natürlich bei Lommi.“

Solche Geschichten können sie aus der Erinnerung alle erzählen, die einst Stammgast in der Siegesstraße waren. Kajos Kollege Hans Haehn (57) aus dem Sozialamt, Außenstelle Mülheim, weiß noch eine besondere Episode zu berichten. Da hat er Hans Lommerzheim zum Lachen gebracht - zum Lachen! „Der kriegte aus der Küche einen Streuselkuchen angereicht. Das stand nicht auf der Speisekarte; wahrscheinlich war der Kuchen von seiner Frau. Lommi fragte mich, was ich denn gern essen würde. Ich habe geantwortet: Dann möchte ich auch so einen.“ Der legendär verschlossene Wirt hat sich damals tatsächlich ein Lachen abgerungen.

Noch mal Kajo Weyer: Mit einem englischen Gast aus der Deutzer Jugendherberge ist er bei Lommi ins Gespräch gekommen. Wie alle Gäste in der Kneipe war auch der Engländer von der sympathischen Sorte; man war gleich auf derselben Wellenlänge, so dass der wildfremde junge Mann nach Hause nach Ensen, dann zu einem Ausflug nach Königswinter und auf den Drachenfels eingeladen wurde: „Einfach aus einer Lommi-Laune heraus.“ Einmal hat Kajo den Wirt auch gefragt: „Ist die Bratwurst denn auch frisch?“ Antwort: „Überlejen Se mal: am Sonntag!“

Gastwirt Frank Glitscher scherzt gern tempamentvoll mit den Gästen.

Genug der Erinnerungen: Jetzt ist man beim Nachfolger Frank Glitscher zu Gast. Die beiden sind zum ersten Mal seit der Neueröffnung hier. „Hier hat sich nit viel verändert“, bemerkt Haehn befriedigt. „Die Ketchupflaschen sind voll, die Glühlampen ausgetauscht, aber sonst. . .“ Ein Blick auf die Speisekarte: Munsterkäse und Romadur gab es früher nicht, warme Knoblauchwurst auch nicht, stellen die beiden Fachmänner fest, aber die Koteletts à 600 Gramm. Die kosten mit Röggelchen als Beilage recht bescheidene acht Euro.

„Lommi hat sich damals auch schon über den Preis positioniert beim Essen und beim Trinken. Das Gebäude“, stellt Karl Heinz Pflock nüchtern fest, „sah vergammelt aus, aber was auf den Tisch kam, war erste Sahne.“ Allerdings: Das Kölsch, weiß er, kostete Ende 2004 zur Zeit der Schließung 1,10 Euro („Lommerzheim hätte lieber glatt einen Euro genommen, der hasste Kleingeld“), heute kostet es 1,40 Euro.

Gar nicht angetan ist Pflock von den Röggelchen: „Denen ist ja nicht mal mit Aufwärmen zu helfen. Das sind Päffgen-Röggelchen, nicht wie bei Lommerzheim.“ Also enttäuscht? „Ach, das sind doch Kleinigkeiten. Das Päffgen-Kölsch ist das beste der Welt, und ich bin sauzufrieden. Wichtig ist, dass es Kneipen gibt, die eine Identität haben.“

Kurt Richenzhagen (40) hat sich zur Kundenbetreuung in der Kneipe verabredet. Wie, ohne Krawatte? „Das ist nicht so förmlich“, lacht er. Also hat er sich nicht so arg überwinden müssen für den Termin bei Lommi? „Es gibt Schlimmeres.“ Wohl wahr.

Wie Wolfgang Hucklenbruch sind viele Gäste geduldig, wenn s um das Warten auf den Einlass um 16.30 Uhr geht. Um halb fünf schwillt dann die Menge auf 30 Leute an, zehn Minuten später sind es 80, die sich zwangsläufig auch auf das neue Kellergewölbe verteilen müssen. Wie etwa bei den Arbeitskollegen Andreas Funken und Karl-Heinz Oster. „Nett sind die Jungs, die hier kellnern und servieren“, sind sie sich einig. „Die sind nicht so zickig wie in einigen Brauhäusern.“ Funken lobt: „Optimal!“ Bei Lommerzheim ist also die Normalität wieder eingekehrt. Andere werden sagen: der normale Wahnsinn.

„Wenn das Hans wüsste„ Annemarie Lommerzheim mit Rudolph Päffgen und Frnk Glitscher beim Probe Kölsch.

Die legendäre Kneipe Lommerzheim in Deutz macht wieder auf. Am Donnerstag geht’s los. Mit Päffgen-Kölsch, faustdicken Koteletts - und das alles im alten Ambiente. Die Fans freuen sich.

Von BASTIAN EBEL

Der Wasserfleck an der Decke ist noch vorhanden, das Hirschgeweih an der Wand grüßt die Gäste beim Hereinkommen und der Holzboden knarzt immer noch wunderbar nostalgisch: Am Donnerstag um elf Uhr ist es so weit - dann wird in der Kult-Gaststätte Lommerzheim das erste Kölsch seit mehr als drei Jahren fließen. „Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen“, sagt der neue Chef-Köbes Frank Glitscher (44) beim Probelauf am Dienstag. „Das neue Kassensystem ist erprobt. Jetzt können wir anfangen.“ Neues Kassensystem? Bei Lommi hat es außer Deckel und Bleistift keins gegeben. Einladungen zur Neueröffnung hat Glitscher übrigens nicht verschickt. „Der Name ist Werbung genug.“

Als der mittlerweile verstorbene Wirt Hans Lommerzheim nach mehr als 50 Jahren am 28. Dezember 2004 die Türe zum letzten Mal hinter sich zumachte, fiel die Stammkundschaft in tiefe Trauer. Lommi war längst zur Kultfigur geworden. Ein Geheimnis seines Erfolgs: die faustdicken und dennoch herrlich krossen Koteletts „frisch us d’r Pann“. An deren Qualität muss sich der neue Chefkoch Georg Hermes messen lassen. „Wir braten mit drei Sorten Fett und ausschließlich in der Pfanne“, sagt er. Das erste Geschmacksurteil nach dem Probe-Kotelett: alles wie immer.

Für die Kneipe stimmt das nicht so ganz. Im Gewölbekeller, den vorher kein Mensch kannte, finden jetzt 60 Gäste Platz. Das wird die Schlangen vor der Türe hoffentlich ein wenig verkürzen. Auf alten Cola-Kisten, gepolstert mit ausgefransten Telefonbüchern, wird künftig keiner mehr sitzen müssen - oder dürfen. Ansonsten hat Rudolf Päffgen das rustikale Ambiente nicht verändert. Kaum zu glauben, dass der Umbau eine hohe sechsstellige Summe verschlungen hat. Eine Investition, die sich mit Sicherheit auszahlen wird. Schließlich hängt Lommis Wahlspruch immer noch über dem Tresen: „Ein Volk, das seine Wirte nicht ernähren kann, hat es nicht verdient, sich eine Nation zu nennen.“

Einen ersten Eindruck von der „neuen“ Kneipe verschaffte sich auch Lommi-Witwe Annemie . „Ich freue mich über die Neueröffnung“, sagt sie etwas wehmütig. „Man muss auch zurücktreten können. Aber wenn ich mich so umschaue, dann kommen Erinnerungen doch hoch.“ Als Geschenk brachte sie Frank Glitscher ein Bild aus dem Jahr 1956 mit, das Hans Lommerzheim mit seinen Kollegen aus dem Päffgen-Stammhaus in der Friesenstraße zeigt. „Ich weiß noch nicht, ob ich regelmäßig komme. Das muss sich zeigen.“ Ihr Stammplatz ist auf jeden Fall reserviert: Direkt rechts neben der Theke an der Heizung ist ein Schild mit ihrem Namen angebracht.

Ein ganz neus Lommi-Gefühl dürfte der zweiteilige Gewölbekeller hervorrufen, der jetzt hergerichtet wurde.

Nach drei Jahren öffnet das Lommerzheim in Köln-Deutz wieder seine Kneipentüren. Als neuer Wirt tritt der Päffgen-Wirt Frank Glischer in die Fußstapfen des legendären Kneipiers Hans Lommerzheim.

Von STEFAN VOLBERG

Es ist alles genau so wie früher. Bei Lommerzheim hat sich so gut wie nichts verändert. Sogar die Telefonnummer ist geblieben - aber wer braucht die schon: Zu Lommi geht man einfach hin, genießt das Päffgen-Kölsch, das herzhafte Essen und das einzigartige Drumherum. Denn das kann man ab Donnerstag wieder. Die beliebte Kneipe in der Siegesstraße 18 in Deutz macht morgen wieder auf. „Es ist sehr schön“, lobte gestern Annemie Lommerzheim bei der Vorbesichtigung.

Genau genommen hat sich doch das eine oder andere getan, seit Hans und Annemie Lommerzheim ihre Gaststätte an Silvester 2004 endgültig geschlossen haben (der Wirt starb im Juni 2005). Nachfolger ist Frank Glitscher (44), wie einst Lommi Köbes im Päffgen-Stammhaus. Neu ist die moderne Kasse, die Edelstahltheke (alt die Zapfanlage), die vorgeschriebene Fluchtwegkennzeichnung über den Türen, alle Leitungen (um nicht die alte Tapete öffnen zu müssen, wurde die Elektroinstallation vom Hausflur aus erneuert, wie Brauereichef Rudolf Päffgen erzählt).

Komplett neu ist zudem die vergrößerte Küche, der Gewölbekeller mit Platz für 68 Personen, zu dem Architekt Jan Op Gen Oorth im Hof eine sehr bequeme Treppe als Zugang anlegen ließ. Die Toiletten wurden modernisiert, das neue Bierkühlhaus mit Platz für 80 Fässer à 30 Liter (Op Gen Oorth: „Das reicht für ein langes Wochenende“) dient mit einer Wand als Schallschutz für die Anwohner, denn an der Siegesstraße entsteht ein Biergarten mit 60 Plätzen. Dessen Eröffnung ist für Mai geplant.

Geblieben ist die Speisekarte mit dem Klassiker, dem Riesenkotelett, das künftig je nach Beilage 9 bis 11,50 Euro kosten soll, wiedergekommen ist Mirjana Milardovic, die mit Küchenchef Georg Hermes in der Küche tätig ist. Die Öffnungszeiten sind wie immer: 11 bis 14 und 16.30 bis 24 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.

Im Keller darf nicht geraucht werden, wohl aber im ebenerdigen Gastraum. Dort ist die Optik geblieben wie gehabt. Es kam sogar, wie Päffgen erzählt, eigens ein Spezialist aus Bamberg, um den großen Wasserfleck an der Decke zu restaurieren. Warum hat es bis zur Eröffnung so lange gedauert? „Vieles“, erzählt Hausherr Päffgen, „war Handarbeit. Einfacher wäre ein Abriss gewesen. Wir haben zum Beispiel jede Fuge tief auskratzen und erneuern lassen: Das Haus hat nur noch aus Gewohnheit gehalten.“ So krachte etwa die Treppe ein, als der Elektriker auf den ersten Stock klettern wollte.

Eine Sache liegt Päffgen noch am Herzen. Am Donnerstag wird er den Gambrinus vom Stammhaus in der Friesenstraße wieder nach Deutz an seinen angestammten Platz an der Theke zurückbringen. Anderes wie etwa die beiden Eishockeyschläger, das FC-Trikot oder etliche Lommi-Sprüche an der Wand hatten Fans an sich genommen. „Es wäre schön, wenn diese Devotionalien wieder zurückkehren würden“, sagt Päffgen.

„Gaffel am Dom“ eröffnet im früheren „Alt-Köln“ Innen und außen insgesamt 1450 Plätze

Zuerst in den Dom oder sofort ein Kölsch? Vor dieser Frage dürften nicht wenige Köln-Besucher stehen, wenn sie künftig den Hauptbahnhof verlassen. Denn: In den nächsten Tagen eröffnet das „Gaffel am Dom“ mit einem zweiten Eingang am Bahnhofsvorplatz - und 300 Plätzen für eine attraktive Außengastronomie.

Zwei Jahre hat der Umbau des ehemaligen „Alt-Köln“ in der Trankgasse gedauert. Voraussichtlich in der nächsten Woche dürfen die Gäste endlich kommen. Sobald die Stadt grünes Licht gibt, fließt der Gerstensaft in durstige Kehlen.

Mit holzvertäfelten Wänden, Holzboden und blanken Tischen, zwei langen Theken sowie einem 700 Quadratmeter großen Schankraum, den ein 27 Meter langes, farbiges Glasdach mit Tageslicht versorgt, präsentiert sich das Lokal im traditionellen Brauhaus-Stil. 1150 Gäste finden allein innen Platz, 900 davon im großen Schankraum. Hinzu kommt im Erdgeschoss ein weiterer Raum für 150 Gäste, ein zweiter im Obergeschoss mit zusätzlichen 100 Plätzen. Das Gaffel-Kölsch (0,2 l) wird für 1,45 Euro ausgeschenkt, wer möchte, kann gleich ein Fünf-Liter-Holzfässchen zum Selberzapfen bestellen. Und: Als Souvenir oder für den Genuss zu Hause können die Gäste einen Zwei-Liter-Siphon zum Mitnehmen erwerben.

Auf der Speisekarte stehen die typischen Brauhaus-Gerichte, vom Halven Hahn über das 400 Gramm Kutscher-Kotelette bis zu den Rievkooche. 150 Mitarbeiter, darunter 80 fest angestellte, werden im „Gaffel am Dom“ beschäftigt, das die Gaffel-Brauerei gemeinsam mit dem Gastronomie-Getränkegroßhändler Lütticke & Tschirschnitz betreibt. Als Betriebsleiter zeichnet Alexander Della Marina verantwortlich, früher Manager im Stadion-Restaurant „12. Mann“. Von Sonntag bis Donnerstag ist das Brauhaus von 11 bis 23 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr; warme Küche bis 23 Uhr. (KE)

Beim Blick durchs Kneipen-Fenster erlebt man ein Deja vu. Der neue „Lommi" ist fast der alte „Lommi" (Geplante Eröffnung im April). BILD schaute schon rein.

Die gemauerte Backstein-Theke, dunkle Holzvertäfelung, kitschige Hirschgeweihe und Lampen an der Wand, die Küchentür mit Durchreiche, der Holz-Fußboden - alles wie früher. Selbst die Eingangstür mit Fensterfront, der Schriftzug „Gaststätte" und die Reklame „Dortmunder Aktienbier" hängt noch draußen.

Lediglich die Lampen überm Tresen wurden erneuert. Bald werden Tische und Stühle wieder aufgestellt. In Kölns Kultkneipe ist die Zeit stehen geblieben. Wie es Brauerei-Chef Rudolf Päffgen 2006 versprochen hatte: „Ich will das urige Flair erhalten. Alles soll an Lommi erinnern. Es ist eine Ehreerbietung an die Familie.“

Hinger dr Britz hat sich allerdings alles verändert.

Neue Elektro und Wasserleitungen. Die Toiletten und die Küche wurden komplett saniert, Außenfassade restauriert. Ein Ring- und Zuganker stabilisiert das Gebäude. Das angrenzende Flachdachhaus wich einem Biergarten. Einfach himmlisch - Lommi open air.

In Kürze weed in Düx och Widder jezapp. Dann jitt et Päffgen-Kölsch vum Fass un janz janz decke Koteletts uss dr Pann. Bernd Götting vom Ordnungsamt: „Das Bauaufsichts nimmt in den nächsten Tagen die Schlussabnahme vor. Dann können wir in kürzester Zeit die gaststättenrechtliche Erlaubnis erteilen. Dann steht der Eröffnung nichts mehr im Wege." Un do drupp freut sich janz Kölle...

Köln/Düsseldorf - Die Kölner werden lachen, für die Düsseldorfer ist es eine Horror-Nachricht: Ihr Altbier sei in Wahrheit nichts anderes, als dunkel eingefärbtes Kölsch! Das behauptet jedenfalls das Münchner Branchen-Magazin „Inside" über die Marke Schlösser Alt Und sorgt damit für mächtig Wirbel bei den Brauern.

Der Hintergrund der Bier-Posse: Schlösser gehört zur Radeberger-Gruppe. Deren Tochter „Kölner Verbund" braut in Köln unter anderem die Marken Sion, Gilden, Küppers und Peters.

Die, so will „Inside" herausgefunden haben, stammen alle nur noch aus einem einzigen Kölschsud, werden mit so genanntem „Farbebier" entsprechend getönt.

Aber dann der Schock für die Düsseldorfer: „Schlösser Alt wird ebenfalls in Köln hergestellt, aus demselben Einheitskölschsud. Der wird dunkler gefärbt, dann in Tanklastern zur Abfüllung nach Dortmund gebracht." Und das würde dann als „Altbier" nach Düsseldorf transportiert und dort an der längsten Theke der Welt so getrunken. Bei Schlösser ist man empört. Chef Peter Kapfer: „Die Behauptung, Schlösser Alt werde in Köln hergestellt, entbehrt jeglicher Grundlage und ist falsch. Die Darstellung weisen wir entschieden zurück. Hergestellt werden wir in Dortmund. Von Schlösser-Braumeistern nach der Originalrezeptur von 1873."

Die beiden obergärigen Biere Alt und Kölsch haben das gleiche Brauverfahren. Aber im Gegensatz zu Köln ist es in Düsseldorf Brauch, Alt über geröstete Braugerste herzustellen. Das verleiht dem Altbier seine dunkle Farbe und gilt als Qualitätsmerkmal.

Die Farbe kann man aber auch durch die Beimischung von „Farbebier" bekommen. Ein durch spezielles Kochverfahren stark konzentriertes Bierextrakt. Es entspricht dem Reinheitsgebot, aber nur bedingt dem Qualitätsanspruch. Es soll geschmacksneutral sein.

Der Kölsch-Schock in der Altbier-Stadt - er wird an den Theken sicher noch lange für Gesprächsstoff sorgen. Prost!

Die Düsseldorfer sind entsetzt: Seit Jahren trinken sie Ihr Alt von Schlösser. Jetzt behauptet ein Branchenblatt: Das Alt an der längsten Theke der Welt ist eigentlich ein Kölsch.

Überproduktion, schlechte Ernten und Preise unter den Produktionskosten - vielen Jahre lang haben die deutschen Hopfenpflanzer über ihre missliche Lage geklagt. Die Brauindustrie konnte die Preise diktieren, schließlich ist sie mit großem Abstand der wichtigste Abnehmer des „grünen Goldes". Doch jetzt dreht sich der Spieß um: Die Bestände gehen zur Neige.

Von Friederike Redwitz

DÜSSELDORF. Plötzlich schwebt das Damoklesschwert leerer Hopfenlager über den Brauereien. Sollten sie ihre Bestände nicht auffüllen können, könnte es schon bald Engpässe bei der Bierproduktion geben.

Ein Grund dafür ist die Stilliegung von Anbauflächen. In den vergangenen 10 Jahren sei die weltweite Anbaufläche um rund ein Drittel auf knapp 50 000 Hektar zurückgegangen, sagt Stephan Barth, Geschäftsführender Gesellschafter von Hopfenhändler Job. Barth & Sohn. Deutschland steuert zwar noch immer rund ein Drittel zur weltweiten Hopfenproduktion bei und gehört damit zu den wichtigsten Anbaugebieten überhaupt. Doch auch hierzulande verringerten die Pflanzer ihre Anbauflächen um mehr als 20 Prozent auf 17200 Hektar. Insgesamt schätzt Barth das Umsatzvolumen des weltweiten Hopfenmarktes auf 600 bis 700 Mill. Euro.

Parallel zur Verknappung der Hopfenanbauflächen stieg die Bierproduktion an - denn auch wenn die Deutschen laut Statistik die Lust am Bier verlieren, finden vor allem die Asiaten immer mehr Gefallen daran. Allein von 2003 bis 2006 stieg die weltweite Bierproduktion einer Erhebung von Händler Barth zufolge um rund 15 Prozent auf knapp 1,7 Mrd. Hektoliter.

Schlechte Ernten verschärften die Situation zusätzlich. „Hopfen ist inzwischen ein rares Gut", sagte ein Sprecher des Deutsche Brauer-Bundes. Schuld an der Misere ist seiner Meinung nach die EU, die die Rodung von Hopfengärten im Kampf gegen die Lebensmittelüberproduktion durch Subventionen unterstützte. „Das verzerrt den Markt und sorgt für eine Verknappung wichtiger Rohstoffe." Immerhin: Seit 2005 bekommen die Pflanzer für gerodete Flächen keine EU-Gelder mehr, sagt Josef Grauvogl, Geschäftsführer des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbands.

Die Folgen der Rodung oder Stilllegung von zahlreichen Hopfengärten werden jedoch erst jetzt so richtig spürbar: Momentan schaffen es die Brauereien nicht, ihren Bedarf an Hopfen aus der aktuellen Ernte zu decken und müssen auf Lagerbestände zurückgreifen. „Bislang haben die deutschen Brauereien noch genügend Hopfen für ihr Bier, aber die Konkurrenz durch Einkäufer aus dem Ausland wächst", sagt ein Sprecher des Brauer-Bundes. Hopfenhändler Barth spricht bereits von einer „strukturellen Unterversorgung" auf dem Hopfenmarkt.

Die Lösung heißt „Vorvertrag". In der Branche ist es üblich, den Ertrag schon vor der Ernte zu verkaufen. Auf diese Weise gewinnt der Landwirt die nötige Zukunftssicherheit, um größere Investitionen zu wagen und etwa die Anbaufläche zu erweitern. „In den letzten Jahren waren die Hopfenpreise jedoch so niedrig, dass viele Brauereien keine Notwendigkeit für Vorverträge gesehen haben und stattdessen auf die günstigen Konditionen auf dem Freihopfenmarkt gehofft haben", sagt Händler Barth. Jetzt müssen sie dafür bezahlen: Aufgrund des knappen Angebots sind die Preise für Freihopfen, also Hopfen, der nicht bereits durch Vorverträge verkauft wurde, je nach Sorte schon um bis zu 400 Prozent gestiegen.

Das Ergebnis: „Die Brauereien schließen Vorverträge in einem bisher nicht bekannten Ausmaß ab", berichtet Stephan Barth. Momentan wird bereits über die Ernte 2014 verhandelt, damit die Bierliebhaber nicht in ein paar Jahren auf dem Trockenen sitzen.

In der Malzmühle gibt es eine kuriose Tradtion. Der bei Jecken heiß beliebte Abend ist stets eng und gemütlich. Bis das Dreigestirn anrückt und Seine Tollität den ersten Bierdeckel in die Gegend feuert. Dann bricht das Inferno los.

Augen zu und durch: Beim „Bierdeckelabend„ in der Brauerei „Zur Malzmühle„ geht es hoch her. Enstanden ist er 1999 zum Amtsjubiläum des ehemaligen Prinzenführers Helmut Urbach, der damals sein „Zehnjähriges„ feierte.

Von STEFAN VOLBERG

Ehe nicht der Prinz das Bombardement eröffnet hat, verläuft der Abend in gewohnten Bahnen. Gut, es geht bedeutend voller zu als sonst in der Brauerei Zur Malzmühle: Auf den regulär 80 Plätzen tummeln sich 110 Leute (plus Musik!), und Gastwirt Josef Schwartz meint: „Da kann man die Sardinen in der Dose beneiden“, aber eng ist ja gemütlich. Man testet schon mal, wie das Kölsch schmeckt, erzählt sich die Neuigkeiten aus dem Karneval und ist ansonsten ruhig und entspannt. Bis das Dreigestirn anrückt und Seine Tollität den ersten Bierdeckel in die Gegend feuert. Dann bricht das Inferno los.

Die drei Herren des Dreigestirns haben einen satten Vorrat an Bierdeckeln, die anderen Beteiligten müssen die Bieruntersetzer horten, ehe sie ins Geschehen eingreifen können. Am Ende des Tages, schätzt der frühere Prinzenführer Helmut Urbach, liegen mehr als 5000 Bierfilze auf dem Boden, und das Aufräumen dauert für die Brauhausmannschaft eine Stunde. Hat das noch irgendwas mit dem „Kulturgut“ Karneval zu tun, wie es im Sessionsmotto besungen wird? Möglicherweise nicht. Aber es macht allen Beteiligten unglaublich Spaß.

Malzmühlenwirt Josef Schwartz bekam vor einiger Zeit einen Anruf von Köln-Ticket mit der Frage, wann denn bitte der Vorverkauf für die Veranstaltung beginne; man habe bereits hunderte Voranmeldungen. Schwartz staunte. Des Rätsels Lösung: Nachdem ein Fernsehsender über das alljährliche Ereignis berichtet hatte, hagelte es Anfragen. So ist jetzt Gelegenheit klarzustellen: Bierdeckel als Eintrittskarten (zum Preis von 40 Euro für Essen und alle Getränke) gibt es nur über Helmut Urbach („ich bin Kölns kleinste Verkaufsstelle“). Der letzte Bierdeckel wurde für Montag, 14. Januar 2008, bereits im März 2007 verkauft.

Urbach ist der Urheber des Treffens, das er 1999 eigentlich zur Feier seines Zehnjährigen als Prinzenführer organisiert hatte. Da ging es ausgelassen zu, und irgendwann warf irgendwer den ersten Deckel. Da wurden alle wie die Kinder, unter anderem auch - man mag es sich kaum vorstellen - der frühere Festkomitee-Präsident Hans-Horst Engel. Es gelten strenge Spielregeln: Keiner soll so werfen, dass irgendjemand verletzt wird. Und das ist bislang noch immer gut gegangen (FK-Chef Markus Ritterbach hatte einmal einen Bierdeckel in der Stirn stecken, aber das war das Produkt eines genialen Maskenbildners). Gläser sind allerdings schon mal dahingegangen.

Wenn der Raum voll ist, gehen immer noch auch 30, 40 Mann Musik rein: Die stehen dann auf Tischen, Stühlen und Bänken. Honorar gibt s keines, dafür bewirten die 110 Auserwählten sie auf ihre Rechnung. Während des Auftritts ruhen natürlich die Bierdeckel: „Die Musik soll ja nicht zur Nebensache werden“, betont Urbach. Nicht Pflicht, aber sehr erwünscht ist Kostümierung. So sah man auch Peter König, einst Präsident des Comitees Düsseldorfer Carneval, in der Malzmühle einmal im Kostüm: Er hatte ein Tutu an.

Meist geht es sehr lustig und lebhaft zu. Einmal war es aber auch mucksmäuschenstill im Saal. Und das war, als „Buba“, der gewichtige 91er Prinz Heinz-Ludwig Busbach, plötzlich an dem schweren Kronleuchter hing. Gott sei Dank hat er gehalten, der Leuchter.